超模大多是平胸原來是因為這（圖）

模特為何都平胸？模特為何……不夠美麗？模特為何都那麼瘦？

服裝的視覺盛宴時不時帶給大家一個疑問：女模特為何有不少在顏值與身段上都不太契合群眾主流審美觀？

今天就來說說，當咱們看服裝模特時，應當如何用專業的眼光來欣賞。

模特和時髦怎樣搭上邊兒？

工業革命今後，得益於經濟的開展，服裝職業開端繁榮開展，真人服裝秀開出呈現。那時，形體美麗的女人穿上高雅的服裝，步履輕盈，與其說是“扮演”，還不如說是“作業試穿”。

到1914年，美國，總算有了一場盛況與今日可比的服裝秀。當時，100名體態美麗的模特展現了250套服裝，一共9場演出，觀眾5000人。

值得注意的是，這次扮演力壓往屆的一大特色是，有一個23m×33m的臺子，一直延伸到觀眾面前，也即是咱們所說的T臺，每一名模特有80秒的時刻走到前臺——這裡，舞臺的規劃和扮演時刻的設定都在著重：快看我，快看我！看錯了，臉不重要，看衣服！

到20世紀20年代，時裝模特的代理、培訓機構終於千呼萬喚始出來——處於遊離狀態的模特們終於走上正規化道路了。

不過，這時候模特還不被社會認可，往往被當作品行可疑的人，上流社會的女性會和她們保持距離以示清高，表演收入也不足以養家餬口。

到20世紀30年代，敏銳如法國服裝設計師讓·帕圖之流，開始注重模特的職業文化素養和品味，並開始引進明星、演員加入模特隊伍，模特的社會地位才開始慢慢提升，並最終隨著服裝行業的發展成為時尚的寵兒。

模特挑顏值到底是誰的規則？

然而，散兵收編為正規軍的意義在於，提高專業素質形成戰鬥力，而專業素質裡面是否包含“顏”呢？

我們先看看國內對於模特的職業標準是怎麼規定的。根據勞動部批准的服裝模特《國家職業標準》來評審的模特技能鑑定大賽，是這麼考察模特的業務能力的——兩大塊，理論知識和技能操作。

理論知識無外乎職業道德、基礎知識之類；技能操作，大概是模特要能夠按照設計師或攝影師要求的神態和動作造型，完成氣場爆棚的四連拍，要會畫淡妝濃妝 魔鬼妝，處理掉髮卡踩裙邊隊形散亂等一系列問題，要能在鏡頭前飽滿地展示出你對品牌的理解，最好還能會點英語，和外國服裝導演、攝影師無障礙交流，至於長 相……沒說。

總歸從制度上說，模特是一個有專業必殺技的族群，和20世紀50年代流行於香港選美界的九大標準八竿子都打不到一塊兒。

而國外的模特大賽、模特經紀也一般是帶著既定的概念選拔模特的，也就是當年當季時尚流行趨勢所要求的模特的標準和必備條件，就算不同國家對自己 的模特有不同的偏好，比如瑞典模特顴骨高，更適合上鏡，法國模特沉穩，自我狀態好，美國模特大方瀟灑，動作誇張，也沒有把顏值當成硬性條件的。

所以，總歸一句話，模特和選美沒半點關係，請自備專業眼光看待。當然要是有人職業技能又好還漂亮，誰也不會有意見的。

不過，這對於商業模特，或者淘寶模特這類就不同了，她們的專業必殺技是姣好的面容、面板和髮質，會展、代言上長相比較惹眼的那些姑娘都在此列。

模特的平胸怎麼就成了時尚的代名詞了？

不過，時尚圈有一些審美標準還是很明顯的，比如平胸。

當然不是說所有模特都平胸，但那些大品牌大雜誌上的模特似乎大都平胸，以至於看著這些沒有曲線感的時尚界弄潮兒，人們生出一種小胸是陽春白雪的高檔時尚，而巨乳則是流於脫衣舞娘、酒吧服務員之間的大眾俗物的觀點。這是為什麼？

而影響時尚趨勢做出變化的是包括科技、女性地位、藝術風尚等各種社會因素。比如，香奈兒創始人加布裡埃·夏奈爾（1883——1971）首先提出“男性對女性的欣賞立場不應該作為女性服裝設計的考慮中心，女性自己的舒適、情感才應該是中心。”

而女孩們受新思潮影響，依照時尚界“女神”的模子脫掉塑身衣，崇尚起扁平胸。

80年代，義大利時裝的崛起推動了模特業的快速發展，此後超模時代來臨。八、九十年代超級模特在塑造人們對女性身材審美觀的過程中扮演了重要作用。

80年代幾個被公認為“好身材”的超模都是又高又瘦，不過這一時期身材強調健美，還是比較有曲線的。

而到了90年代，一種叫“海洛因時尚”的流行趨勢掀起了一股簡約主義和病態美學的風潮。一位叫凱特·摩絲的超模，身高只有1米64，她瘦骨嶙峋的平板身形迅速被人效仿，女性身材走向了“以瘦為美”的時代。

而2000年以後，人們逐漸從“過瘦”的審美觀中緩過神來，鐘擺搖到了80年代曾興起過的健美這一邊。如今一些高階成衣時裝秀上的模特們在T臺上風光過後，回到T臺之外，還得想辦法讓自己看上去豐滿一點，真正是做到了讓廣大人民群眾雅俗共賞。

模特太豐滿，設計師會頭疼

而現在我們看到的T臺上一大波一大波的“曲線不足、直線很美”的模特，更多是和服裝設計師的要求有關。

這就要說到與“直線美”相伴相生的另一個東西了——設計師對服裝天馬星空的想象。

人們強調的“曲線美”放到三維空間裡就是“曲面”，但是設計師很難用二維空間的圖案去把握人體三維曲面上的效果。

不過，男孩子式的扁平直線造型就好辦多了，就像清廷袍類服裝的手繪藏品都是平面1：1大小的圖案設計一樣，設計師大可把所有人都當作一張紙人兒，甩開膀子創作。

而服裝設計師們設計者早就不是貴族家庭裡的高階裁縫而存在，他們更多的是一個表達者。設計師們的工作也不單純是展現女性的身材曲線美，而是既要讓衣服把人裝扮得很美，還要展示這件衣服的藝術感。如果這時模特比較豐滿，衣服穿在模特身上都過了幾道彎兒，很難完全展示設計師在這件衣服上想表達的完整而又微妙的藝術資訊。

模特必須更像一塊畫板一樣容許設計師通過服裝去表達，所以她們只要當個撐衣架就好，別把自己身材上的任何特點在這件衣服上留下印記，給設計師和觀眾之間的意會神交帶來障礙。

而今天大眾之所以會發出“為什麼時裝模特沒有演員長得那麼美，身材沒有選美小姐那麼傲人”的疑問，其實是因為當這個行業已經和T臺、燈光、時尚、封面聯絡到一起。對普通觀眾來說，既看不到臺步背後的專業門道，也無法和設計師天馬行空的設計產生共鳴，就只有看臉，並對扁平的身體困惑不已了。

模特為何都平胸？模特為何……不夠美麗？模特為何都那麼瘦？

服裝的視覺盛宴時不時帶給大家一個疑問：女模特為何有不少在顏值與身段上都不太契合群眾主流審美觀？

今天就來說說，當咱們看服裝模特時，應當如何用專業的眼光來欣賞。

模特和時髦怎樣搭上邊兒？

工業革命今後，得益於經濟的開展，服裝職業開端繁榮開展，真人服裝秀開出呈現。那時，形體美麗的女人穿上高雅的服裝，步履輕盈，與其說是“扮演”，還不如說是“作業試穿”。

到1914年，美國，總算有了一場盛況與今日可比的服裝秀。當時，100名體態美麗的模特展現了250套服裝，一共9場演出，觀眾5000人。

值得注意的是，這次扮演力壓往屆的一大特色是，有一個23m×33m的臺子，一直延伸到觀眾面前，也即是咱們所說的T臺，每一名模特有80秒的時刻走到前臺——這裡，舞臺的規劃和扮演時刻的設定都在著重：快看我，快看我！看錯了，臉不重要，看衣服！

到20世紀20年代，時裝模特的代理、培訓機構終於千呼萬喚始出來——處於遊離狀態的模特們終於走上正規化道路了。

不過，這時候模特還不被社會認可，往往被當作品行可疑的人，上流社會的女性會和她們保持距離以示清高，表演收入也不足以養家餬口。

到20世紀30年代，敏銳如法國服裝設計師讓·帕圖之流，開始注重模特的職業文化素養和品味，並開始引進明星、演員加入模特隊伍，模特的社會地位才開始慢慢提升，並最終隨著服裝行業的發展成為時尚的寵兒。